以前，北方過年時有道菜幾乎家家必備，只要你口味不甚挑剔，截至開席前，那都是備受期待的“名角”。再進一步說，當天掌勺人技藝如何，能不能得滿堂彩，也看它的表現(xiàn)了。不過，能夾帶如此“流量”的，卻不是大魚大肉，而是一盤腰花。年席上不能沒有炒腰花，曾是大家心照不宣的默契，但不知從什么時候開始，老一輩人漸漸“顛”不動勺了，腰花，也就黯然退場了。

　　這件事于我而言，始終是莫大遺憾。大概是因為嘴饞，往往在腰花上桌時，我都是第一個伸出筷子，無法無天狼吞虎嚥的。也無比懷念那些“七大姑八大姨”坐在一起，“串親戚”從初一串到初七的日子?，F(xiàn)在別說過年回家不易，就算真的回去，小輩人也湊不齊。偶爾碰上了頭，改為餐廳寒暄，我也必然會點“爆炒腰花”，以慰愁腸。

　　實話實說，豬腰不好處理，還挑人，大火爆炒就成了去腥臊氣的不二法門。無論是北派魯菜的爆炒還是南派川菜的火爆腰花，都要靠生猛的火、跋扈的油。最愛這“爆”字，在猛火的逼迫下，食材迅速斷生，保留原味還能跟調料完美結合，于是火候掌握幾分，爆得多少秒出爐，便成了師傅們牢記于心的“獨門絕學”。在我家里，爆炒的腰花少不了濃油重口的調味，從醬油到豆瓣醬“輪番轟炸”，雖然刀功平平，時有麥穗“折損”，但味道堅挺，豬腰不老不僵，彈嫩的口感嫩滑、鹹鮮，牙齒上下打一下，抿出深厚的香氣。后來去四川，吃了更“火爆”的腰花，薄片卷曲得靈巧感人，搭配說一不二的辣椒，吃到大汗淋漓。

　　眼下年將至，依舊沒有腰花。菜品的命運跟人一樣，也有高低起伏千回百轉，時而高亢，時而沉寂，你可以不在江湖，但請一定心懷天下。